בניית מערכת מזיגת בירה - שיקולים ותובנות

אז הצנרת שלך עושה שתי זוויות 90° אם אני מבין נכון, כמו אצלי?
שימוש מגניב בבידוד, עוד לא ראיתי כזה מצד שני זה גורם לי לתהות כמה קולר עץ רגיל היה מאבד טמפ’. כמו שעושים לקיזר או כמו בהרחבה הזו למקרר תסיסה.

קודם כל גוף הקירור של המקרר אנכי וארוך ככה שפיזור הקור במקרר מעולה. מעבר לזה, המקרר מחזיק קור מצויין וזה כנראה בגלל חומר הבידוד, למרות שהרחבת הנפח לא קטנה. כן, יש אצלי שתי זוויות 90, למרות שזה מעוגל וקצת פחות.

די משעשע שאני ואתה הגענו למסקנות הפוכות.
אני התחלתי מקיזר שמבוסס על מקרר מקפיא שוכב ולאחרונה עברתי לקיזר שמבוסס על מיני מקרר (אם כי המיני מקרר שלי מסוגל להכיל ללא כל שינוי 3 חביות מלאות.

קודם כל - ברכות לגולה!
מיני מקרר שמכיל 3 חביות מלאות זה חלום! משהו בארץ או משהו בארה"ב הברית של אמריקה?
יש גם מקררים יעודיים לחביות, אבל הם פחות נגישים פה ובטוח יותר יקרים.
אם זה מקרר מהארץ - אתה חייב לשתף בדגם ומאיפה השגת אותו.

למה החלטת להחליף? השיקול היחיד שאני יכול לחשוב עליו כרגע, אחרי ש @philusha אמר על זה משהו, זה שיותר כבד להכניס חביות לקיזר.

אבל זה ממש לא מפתיע שהגענו למסקנות הפוכות. מערכות כאלה זה משהו שאנחנו חופרים לנו באופן אישי, ולכן יהיו הרבה שינויים ביו מבשל למבשל.
פרגן לנו קצת בתמונות? ואם יש דברים מעניינים שעשית אשמח לדעת למה ואיך.

את המיני מקרר קניתי בארה״ב, אבל למרבה האירונה הוא הגיע מאוסרליה (מהחברה של keg land)
מסתבר שעכשיו הם גם מייצרים גרסה שמאפשרת להכניס חביות מלאות.

הצורך להחליף הגיע מסיבה טכנית לחלוטין, המתח של המקפיא שהיה לי בארץ הוא ל-220/50Hz ופה המתח הוא 110/60Hz. על הפרש המתחים אפשר להתגבר בעזרת ספק כוח, אבל לשנות את התדר זו לא מסיבה פשוטה/זולה. כשמדובר על מוצר עם מנוע, אני לא בטוח כמה טוב הוא היה שורד לעבוד בתדר שגבוה ב-20% ממה שהוא תוכנן אליו.
כמו כן לא ידעתי לאן אני מגיע והאם/ואיפה יהיה לי מקום לאחסן קגרטור.
העדפתי לא להיסחב עם מקפיא ברוחב מטר ולהבין אחר כך מה אני הולך לעשות איתו או איך אני נפתר ממנו במקרה והוא לא מתאים.

הסיבות שהחלטתי ללכת על מערכת מבוססת מיני מקרר:
1)משמעותית יותר נוח להכניס ולהוציא חביות (את הקגרטור הקודם שלי בניתי עם קוקלר, שהפך את הכנסת החביות למשימה עוד יותר מאתגרת.
היו יותר מידי מקרים שהרמתי חבית מלאה באוויר ותוך כדי שאני מנסה להכיסה למקום פגעתי עם החבית באחד הברזים ופתחתי אותו. שבתורו שפך בירה על הריפצה.
2)רכשתי קגרטור מוכן, אז אסטטית הוא הרבה יותר יפה, תופס פחות נפח
3)הרבה יותר קל לנקות ולתחזק אותו (מי אמר רצפת נירוסטה)

את הקגרטור רכשתי בשבוע הסופרבול, אז היו הנחות יפות.
זה הקגרטור המדובר:
https://www.morebeer.com/products/komos-kegerator-stainless-steel-intertap-faucets.html
רכשתי אותו בכ-550$ והוא מגיע עם כל הרכיבים של קגלנד:
בקר טמפרטורה מובנה, גלגלים, מגש, מגדל, מאוורר שזורק אוויר למגדל מזיגה, ווסט פד״ח, ברזי אינטרטאפ עם חיבורי דאופיטינג, צינורות EVABarrier [לא ברור איך לא עברתי אליהם קודם, משמעותי יותר נוחים מחבקים וצינורות וניל], מעמד לקירור כוסות.
בהתחשב במחיר, אני חושב שהתמורה יפה מאוד, אני לא מאמין שהייתי מצליח לבנות משהו דומה בעצמי יותר בזול.

חשבתי שזה המקרר המדובר! You lucky bastard… אני נתקל בו המון ברשת. נראה כמו מוצר מדהים. פה ושם אני רואה קצת תלונות על קפיאה בצד שקרוב לגוף הקירור אבל לא ביג דיל.
מדהים.

כן, הוא מקרר ממש מוצלח (גם לי קרה המצב של הקפיאה של סודה, ואז גיליתי שהוא מכוון ל-0 מעלות בברירת המחדל, ברגע שהעלתי את הטמפרטורת ל-2 מעלות הכול עבד כמו שצריך.

הטענה היחידה שלי היא כלפי עצמי, שלקחתי את המגדל של ה-2 ברזים ולא של ה-3.
אבל כבר אוסיף עוד אחד בעצמי

זה שטויות, תוסיף.
אתה שותה בירה על 2C?? קר…
אגב - המאוורר שלהם לקירור המגדל - עובד כמו שצריך? הוא נראה כבעל ספיקה הרבה יותר גבוהה מהמפוח 12V שלי, ושלי סבבה, אז אני תוהה כמה קרים הברזים במערכת שלהם

זה בתקופה העצובה שעדין לא הייתה לי מערכת בישול (עם שילוח ימי שהחליט לעשות לופים בים) והיה שם רק סודה.
העלאתי את הטמפרטורה מאז ל-5 מעלות.

נשאלתי בנוגע למידות הפנימיות של המקרר שלי.
אדגיש שוב כי מידות המקרר זה דבר אחד, מה שחשוב הוא לוודא שהן מתאימות לחביות שלכם (או ההיפך) כדי שזה לא יקרה (אהמ @nzitser):

אציין כי אנחנו עובדים עם חביות קורני מסוג פינלוק, תוצרת קורנליוס ופיירסטון (אם אני לא טועה). הן הנמוכות והרחבות יותר.
קוטר חבית כזו הוא 23 ס"מ:

המידות של החלל שמכיל אותן במקרר (הן יושבות לפני ה"מדרגה" של המדחס ואני מתעלם מהחלל שמאחוריהן ומעל למדחס:
רוחב: 50 ס"מ (אבל בפועל פחות - בגלל מסילות הפלסטיק, שימו לב שלא הייתי צריך לחתוך אותן, אז זה עדיין יותר מ-46).
גובה: 62 ס"מ עד לתחתית המקפיא. לא נאלצתי להזיז אותו ממקומו על אף שמחברי פינלוק גבוהים יותר משל בול-לוק (למה?!) כי הם יכלו להיות ממוקמים לפניו. (מה שלא היה מתאפשר בחבית בול-לוק עקב מיקום שונה של הפוסטים, אז יש לי מזל).
עומק: 22 ס"מ עד הקו אליו מגיעה הדלת כשהיא סגורה.
אם אתם עם חביות פינלוק, חלל מינימלי של 50X62X22 (WxHxD) אמור להיות בסדר. אצלי זה התאים על הקשקש בדרך נס.

מעולה.
יוחאי יש מצב להעלות את הסרטון ליו טיוב? עושה רושם שיש בעיות לשדר את הסרטון אונליין לפעמים.

ספציפית רציתי לראות איפה קדחת את החור לצנרת וכמה מקום נשאר במגדל אחרי צינורות נוזל, צינור קירור ובידוד.
יש לי אמקורון 170 בדיוק כמו שלך שהולך לעבור משהו דומה למה שאסף ואתה עשיתם (שעטנז כזה…) וחסר לי קצת מידע ספציפית בנושא החורים.

כן, ניסיתי לראות אם יש דרך להעביר מהדרייב ליוטיוב. לא נראה שיש. שזה מוזר כי זה כבר יושב בשרתים של גוגל… אנסה להעלות את זה ישירות ולהחליף פה את הלינק.
בנוסף אצלם לך בדיוק את החלקים שאתה רוצה. אם אני מבין נכון - מבט בתוך הטאוור, ומאיפה הקדח יוצא בתוך המקרר?

@galvalency כדי לא לשנות דבר במיקום המקפיא, הקדח עובר בגג המקרר, וממוקם במרווח שבין המקפיא לגב המקרר (יש שם רווח של כשתי אצבעות).

זה אומר שהצנרת יוצאת בחלק יחסית אחורי, ולא איפה שרציתי למקם את הטאוור על הפלטה העליונה, לכן יש לה שתי “זוויות 90” או פניות: קדימה לחזית ואז למעלה לטאוור, במרווח שבין המקרר לפלטה. הצינורות מבודדים, כפי שנאמר בסרטון, כל אחד לחול וגם יחד, במרווח הזה.

בתוך הטאוור יש עוד בידוד, אבל יש המון מקום, רצים בו רק הצינורות של הנוזל וצינור המפוח שמכניס אוויר (צינור החזרה נמצא רק בתחתת הטאוור, מתוך איזה מחשבה שזה מסייע לסירקולציה).

נפלא! בדיוק מה שרציתי לדעת.
מסתבר אגב, שהמקרר שלי קצת שונה במבנה הפנימי וה"פריזר" גוף הקירור יושב רק על 75 משטח ה"גג" של המקרר. שאר השטח מוקדש לצנרת והטרמוסטט של המקרר, כלומר יש מקום להעביר שם צנרת, פשוט לא במיקום הראשוני שחשבתי עליו.
אשלח תמונות ברגע שזה יבוצע.

עברו כמה חודשים ומצאתי קצת זמן לשתף את תהליך בניית העמדת מזיגה שלי. חשוב מזה, אני ארשום לקחים שלמדתי מהבנייה ודברים שעוד עתידים לעבור שינויים ושיפוצים.
בגדול העמדה היא ארון עץ, שבתוכו יושב מקרר קטן. מגדל המזיגה בנוי מצנרת 2" ורוב הדברים ממוחזרים.

מבחינת העצים, מדובר על ארון בגדים ישן שפורק - הצד שפונה כלפי חוץ, עבר ליטוש להורדת הצבע המקורי וקבלת הגוון הטבעי של העץ בחזרה (החל מנייר ליטוש 60 ועד גימור עם 240).

אחרי ההרכבה הכל פורק לטובת צביעה.
עבר צביעה ראשונה בלכה, ייבוש, ליטוש בנייר 240, שכבה שנייה של לכה וליטוש אחרון על 240.

חלקי המגדל מתוך המדריך שנעזרתי בו https://www.instructables.com/id/DIY-Stainless-Steel-Pipe-Draft-Beer-Tower/

רשימת חלקי הצנרת למגדל עם שני ברזים:

פלאנג’ 2"
ניפל 2" על 10"
טי 2"
שני ניפלים 2" על 2"
שתי זוויות 2"
שני בושינג 2" על 3/4"

הרשימה תואמת לעמדה שלי, החלקים נקנו בחנויות אזוריות של צנרת אביזרי אינסטלציה. 300-400 ש"ח

זה הבסיס להכל והחלק הכי חשוב, התצורה הזאת לא מספיק יציבה, בהמשך הוספתי עוד עצים כמסבכים בזווית כדי להעניק עוד חוזק מבני לשלד.

דבר נוסף שחשוב זה לאפשר הוצאה של המקרר עם פירוק מינימאלי של השלד (מה שלא יושם כאן). השלד עובד ככלוב וכדי להוציא את המקרר, ממש צריך לפרק את הכל.

חיבור הדפנות נעשה מבפנים כדי שההברגות לא יראו לעין. מקשה קצת בזמן החיבור אבל הרבה יותר יפה בסוף.

בפרוייקט למדתי לעבוד עם חבר חדש - רוטר. כרסמתי בדלת מקום לצירים ואחכ השתמשתי בו גם עבור מגשי הטפטוף.

גלגלים שפורקו משידה הורכבו בחלק האחורי של העמדה.

מקדימה הגבהתי את העמדה כדי שתתאים לגובה של הגלגלים. קיבלנו עמדה יציבה וניידת, הרמה קלה בלבד מאפשרת גרירה של כל העמדה.

זאת הפלטה העליונה עליה יורכב המגדל, הארכתי אותה עם פלטה נוספת, בעיקר כדי למנוע הצמדה של העמדה וגב המקרר לקיר.

זה החיבור בין הפלטה לחלק העליון של השלד. כדאי ליצור חיבור נפרד, כדי למנוע פירוק של כל השלד כשמוציאים את הפלטה.

כאן המגדל מורכב לפני הצביעה שלו. שימו לב - חשוב לשחק עם הצינורות ולהרכיב אותם, כדי למצוא את האיזון בו הצינור גם הדוק וגם ישר (בסוף לסמן את גבולות התבריג). תמיד אפשר להשתמש בטפלון אם לא מצאתם לקודה כזאת, אבל זה יפגע בנראות הסופית.

כדאי להשתמש בניירות ונייר דבק כדי להגן על ההברגות (לפי הגבולות שסומנו בשלב הקודם).

השתמשתי בצינור PVC שחור ועליו שרוול מוקצף לבידוד (דברים שמצאתי זרוקים בחצר) חלק מהשרוול המוקצף שמתי בקדח של המקרר כדי לשפר את הבידוד גם שם.

את השלב הזה עשיתי מוקדם מדי! ההברגה של הצנרת לאחר שהושחלה דרך המגדל והמקרר יצרה ליפופים וסתימה.

הדרך הנכונה היא:

1. הרכבת את הברזים על הבושינג
2. הרכבת הבושינג על הזווית
3. חיבור צינור הנוזל לברז
4. השחלת הצינור דרך ניפל 2" והרכבתו על הזוויות (עם הבושינג והברז)
   5. זה השלב הטריקי - הברגה של כל מה שבנינו בשלבים 1-4 למחבר טי, כאן חשוב מאוד לשים לב שלט נוצר ליפוף בצינור.
5. הברגת הניפל לטי (חשוב שהניפל יוברג לטי, ולא הפוך, כדי למנוע ליפופים)
6. באותו אופן הברגת הפלאנג’ לניפל
7. השחלת הצנרת דרך הפלטה העליונה למקרר
8. הידוק הפלאנג’

שוב החבר רוטר בא לעזור, חריטה עבור מגשי טפטוף. היה לי פספוס קטן שהפך למגרעת עבור הוצאה קלה של המגשים.
ההתלבטות בין מגש אחד ארוך לשניים קטנים הוכרעה הודות לגובה הנמוך יותר של המגשים הקטנים.

חרשתי את הרשת כדי למצוא את הדבר הזה בארץ, לבסוף נמצא בחנות הזאת
http://www.equip-online.co.il/items/2538621?keyword=&campaignID=7242261007&matchtype=&adgroupID=81845633993&gclid=EAIaIQobChMI88uV3JfA6QIVU-J3Ch1s4g7WEAQYASABEgKYb_D_BwE

טיפ אחרון, הדבקתי את האומים של הפלאנג’ כדי לאפשר פירוק והרכבה של המגדל מבחוץ. אין באמת צורך להדק יותר מדי, זה בעיקר לנראות, כי הניפל הארוך יושב בלחץ בתוך העץ של הפלטה.
אצלי יש רווח די גדול בין המקרר לפלטה העליונה, מי שמתכוון להצמיד בינהם, כדאי שיקח בחשבון אפשרות של בורג שיעבור דרך המקרר או לחלופין אום שקוע בפלטה ובורג קצר.

כאן הכל מורכב לפני לכה.

מקסים! איזה יופי של תיעוד, תותח!
פרט נוסף שאני בטוח שכל קורא ישמח לדעת - מה דגם המקרר ומידותיו הפנימיות ולאילו חביות הוא מתאים?
בימים החמים האלה - אתה מרגיש צורך בקירור המגדל? יש הקצפה יתרה?
יופי של מערכת!

המידות הפנימיות של המקרר הן H=75 W=41 D=48, כאשר מידות המדרגה בפנים הן H=18 D=18.
הדגם פחות רלוונטי, זה מקרר שמצאתי ברחוב ושיפצתי. בעיקר הורדתי את הפלסטיקה מהדלת, כדי לאפשר יותר נפח. בנוסף היה צורך בפירוק צלע הקירור של המקפיא והצמדתה לדופן המקרר.

התצורה הזאת מאפשרת לי להכניס שתי חביות. חבית אחת עומדת על רצפת המקרר, השנייה נמצאת על המדרגה ונשענת קדימה (נכנסת בדיוק בגובה בין המדרגה לתקרת המקרר, אך בצורה כזאת אי אפשר לחבר לצנרת). זה לא אידיאלי, וכנראה במקצה שיפורים הבא ארחיב מעט את המקרר, בשביל שיהיה מקום לשתי החביות יחד.

כרגע אין בירה בחביות, כך שאין דרך לבדוק הקצפה. בכל מקרה החדר כאן ממוזג, אז המזג אוויר פחות משפיע. אבל חלק ממקצה השיפורים יכלול צינור שיעביר אוויר קר למגדל.

אשתף כאן את החוויה שלי עם הטוויסט האישי.
הרעיון היה באמת ליצור מערכת מזיגה על בסיס מקרר עתיק שיש לי כבר תקופה. זהו מקרר “אמקורון 170” עתיק אבל חסון. בניה מאוד מסיבית וגוף קירור שמהווה את המקפיא ומופרד על ידי מחיצה נשלפת בכדי לאזן את הטמפרטורות ב"מקרר" עצמו.

כפי שאפשר לראות ישר, גם אני השתמשתי בתבנית מinstructiables כמו מתן. אולם עם טוויסט משלי בעניין. חדי העין יבחינו שיש שתי פלטות המחברות את המגדל למקרר ולא אחת. אגיע לזה בהמשך.

הקו המנחה לבניה המסויימת הזו היה כזה:

1. המקרר חייב להישאר במרפסת.
2. יש חלון בין המרפסת למטבח שבדיוק נמצא מעל המקרר
3. אני רוצה למזוג בירה בלי לצאת למרפסת.
4. קיבלתי פרס כספי שיכולתי לממש בקניה באינטרנט. והחלטתי להשקיע מראש בברזים של Intertap -flow control.
   לאחר שaliexpress דיווחו על מחסור במלאי וכדי להאיץ תהליכים בחרתי בiKegger סניף ברלין.*

*אני אקצר מאוד את הסיפור לגבי הברזים - החנות נפלאה, התמיכה והשירות מעולים, המוצרים מעולים. אבל…
לעולם, אבל לעולם אל תזמינו עם DHL Standard . המשלוח עד לארץ מתבצע עם dhl אולם מהרגע שהמטוס נחת בארץ, החבילה באחריות המכס ודואר ישראל שכמובן הפגינו שירות נוראי, יקר, ומאוד לא נעים. ועלה לי בעיכוב של חודשיים וחצי בפרוייקט. אם מזמינים מחו"ל רק DHL EXPRESS או משהו מוצלח כמו השילוח של אמזון או fedex.

חזרה לעניין.
יש למקרר הזה מספר גירסאות ורמות גימור, ספיציפית הגירסה הזו כוללת את המקפיא שתופס כ70 אחוז מרוחבו הפנימי של המקרר. מה שמשאיר מקום לקידוח חור בראש המקרר בצד ימין. כל זאת לאחר פירוק הטרמוסטט המקורי .

כלומר- מאוד דומה למקרר של יוחאי, אבל עם פריזר יותר קטן ובלי רווח בין הקיר האחורי לגוף הקירור.

בנוסף, כל הרדיאטור של המקרר הזה, יושב בצידו האחורי ופולט הרבה חום בזמן עבודה, מה שמנע ממני למקם את העמוד בנקודה יותר “מסורתית”.

רוצה לומר- המקרר יפנה על צידו (הצד היפה והמשופץ) כלפי דלת המרפסת - ומגדל המזיגה ב90 מעלות הצידה ומסתכל לכיוון החלון המיועד.

התכנון המקורי היה לבנות מעין “כובע” מפלטת עץ שעליו יישב המגדל - מאוד דומה ליוחאי. אולם אני נגר די גרוע. ולמזלי יש לי חברים עם הרבה דימיון וידע שעזרו לי למצוא פתרון יצירתי. במקרה הזה, למקם את הדיסקית ישירות מעל החור בהדבקה, ולהתשמש בה בתור בסיס למגדל עצמו ביחד עם ברגים.

את הפלסטיקה על הדלת הסרתי עוד בהזדמנות קודמת כדי להתאים את הנפח הפנימי לדלי תסיסה רחב. במקום הפלסטיקה הדבקתי עם דבק מגע יריעת פולינום שהיתה בבית מפרוייקט קודם. (בידוד סיר בישול)

לאחר אין סוף מדידות, ביצעתי את הקדח הראשון כגישוש. מקדח כוס איכותי זה ממש כיף.

משם קדחתי עוד 2 חורים נוספים כדי ליצור צורת “מיקי מאוס” שאותה ארחיב מספיק כדי להעביר את כל הצנרת.

טיפ נוסף - דרמל זה חבר של ממש. ומאוד עוזר לנקות את הקידוחים ולנסר חתיכות שמפריעות בדרך.

הדרמל היה נחוץ רק במעטפת המתכת החיצונית. הבידוד והפלסטיקה בתוך המקרר נחתכים בקלות באמצעות סכין יפנית.

השקעתי לא מעט זמן בניקיון הקדח והרחבת החור כדי שלא יהיה מצב בו הצנרת נפגעת כתוצאה ממתכת חדה בהיקף.

לאחר התאמה נוספת וסימון ההיקף של הטבעת, חרצתי היטב (הסכין היפנית מכה שנית) את ההיקף לפני הדבקה בכדי להקנות לדבק “סופר 7” מקסימום שטח להיתפס עליו ולהגיע למתכת ולא רק לשכבת הצבע החיצונית.

הרכבת המגדל זהה בדיוק לדרך שבה מתן ביצע עם בידוד לבן שמצאתי זרוק בבית . עם זאת, מראש הוספתי צנרת pvc שבאמצעותה יוזרם אוויר קר למגדל ויתפצל בT לשני הצדדים. זה יתגלה כנקודת תסכול בהמשך . כי הצנרת הגמישה של הבירה הסתבכה והתלפפה סביב הצינור הגדול יותר הקשיח והקשתה מאוד על ההרכבה. אני מקווה שזה יהיה שווה את המאמץ.

מהצד הפנימי של המקרר ניתן לראות את הצנרת שיורדת מהמגדל. יש גם מספיק מקום בהיקף לאוויר המסוחרר לחזור למקרר.

בהרכבת המגדל כן השתמשתי בטפלון - אולי בגלל ידיעה מוקדמת שיהיו לי בעיות ואצטרף לפרק את זה עוד הרבה פעמים. ואכן הבעיה הכי גדולה שלי היתה הליפוף של צינור הבירה סביב צינור האוויר הקר. מה שחנק את הקו ומנע הזרמת בירה עד שהרכבתי את זה כראוי, בערך 3-5 הרכבות לכל צד עד שפיצחתי את זה

שימו לב שחשוב לצבוע את הברגות המגדל כי הן יחלידו. מכיוון שאני אוהב את המראה התעשייתי, התכנון הוא לחתוך את עודפי הטפלון ולרסס בספריי גילוון את ההברגות כולן. הצבע של האבץ (סוג של כסוף?) יישמר, אולם ללא החלודה הפוטנציאלית.

וכאמור- הקסם האמיתי היה כאן

למזלי יש לי חבר שהוא לא רק גאון, אלא גם מסגר על חלל. לאחר התעייצות איתו הוחלט על קידוח והברזה מחדש של החורים כדי ליצור משהו חדש. הדיסקה הימנית בתמונה היא התחתונה. החורים המקוריים נקדחו מחדש וקיבלו הברזה וכן, ההברגה המרכזית נחרטה לביטול ההברגה.

הדיסקה השמאלית הושארה עם ההברזה המרכזית המקורית, אולם החורים הקטנים נקדחו. מכאן שהבורג (המיוחד) עובר בצורה חופשית בדיסקה העליונה ומובג לתחתונה. בלי צורך באום חיזוק . מבריק!! ולגמרי מחוץ לתחום היכולות שלי.

התוצאה הסופית היא ברגים הרבה יותר גדולים (22 ממ כמדומני - לעומת 5/8 במקור) ומנוסרים קצר, מה שמקנה מראה מגניב לגמרי לטעמי.

הערות: בצילום, הוספתי מאוורר מחשב בהברגה לפריזר לטובת פיזור אוויר טוב יותר בתוך המקרר. בעתיד יתווסף מדחס אוויר שידחוף אוויר קר מהפריזר לעמוד. אם כי כרגע הבידוד טוב ואני לא מתרגש מזה יותר מדי.

חתיכת פרוייקט מאתגר וכיפי מאוד.

מקסים @galvalency.
ממש נחמד לראות סינטזה של רעיונות מפרוייקטים שונים. מה עשית עם הגז? איך אתה שולט בטמפ’ אם פירקת את הטרמוסטט המקורי? היא נשארת יציבה יחסית כשהמקרר ככה יושב בחוץ?

הבלון בחוץ צמוד למקרר, stc-1000 שליטת טמפרטורה. והשארתי את הטרמוסטט המקורי.